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Du 2 octobre 2026 au 2 mai 2027, le musée des Arts décoratifs présente l'oeuvre du photographe de mode brésilien Rafael Pavarotti. D'origine afro autochtone, Pavarotti est né en 1993 à Para, au coeur de la forêt amazonienne. Autodidacte, il intègre très jeune le monde de la mode et collabore rapidement avec des parutions prestigieuses : Vogue, New York Times, Acne Paper... Aujourd'hui, il a acquis une grande influence, marquant de son empreinte les campagnes de maisons telles que Dior, Balmain, Maison Margiela, Ferragamo et Off-White. Son univers visuel, notable par son spectre chromatique vif et saturé, ses jeux de contrastes et ses architectures puissantes, est habité par la vitalité du territoire de son enfance. Pavarotti puise une grande partie de son inspiration dans son histoire personnelle et se réclame des figures fortes qui l'ont accompagné tout au long de son parcours. Le photographe porte un regard critique sur une industrie de la mode - historiquement construite sur l'exclusion de certains corps - dont il interroge les dimensions politiques et sociales. Par son travail, il propose d'élargir le champ de la représentation en rendant visible la diversité des corps, et manifeste la sous-représentation de certains d'entre eux dans L'artiste la mode. Sa démarche repose sur la conviction que la visibilité a le pouvoir de façonner la conscience. Le catalogue de l'exposition « Rafael Pavarotti photographe » propose une large sélection d'une centaine de photographies, présentée sous l'éclairage d'une douzaine de contributions d'essayistes, de représentants du monde de la mode ou encore d'artistes proches du photographe. Chacun apporte son point de vue sur l'une des grandes thématiques qui structurent l'oeuvre de Pavarotti : la représentation des corps noirs dans la photographie de mode et la construction d'une imagerie dans une perspective afro-brésilienne, les enjeux décoloniaux au travers des pratiques artistiques, ceux liés à la préservation de l'écosystème amazonien, ou encore l'influence de l'iconographie religieuse dans son oeuvre. Le commissaire de l'exposition, Sébastien Quéquet, replace cette démarche dans un contexte plus large : celui de l'histoire des corps noir dans la photographie de mode. Enfin, dans un long entretien illustré de reproductions de carnets, croquis, écrits et objets, le photographe présente son parcours en revenant sur les racines de son engagement et les sources de son langage visuel.

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